Chaleco Fort Apache

Este chaleco tejido por Made in Rox es el complemento perfecto para arrasar esta temporada. ¿Con qué lo combinarías tú? ¡Si quieres saber más échale un vistazo a este nuevo patrón!

Tabla de contenidos

Materiales

Rubí Ciao. Color Gris (119). 4 ovillos.

Rubí Ciao. Color Amarillo (103). 1 ovillo.

Aguja de ganchillo de 5 mm.

Marcadores.

Aguja lanera.

Tijeras.

Medidas y tensión

Patrón indicado para talla M. Atiende a las siguientes medidas aproximadas:

Se dan instrucciones a lo largo del patrón para modificarlo y adaptarlo a diferentes tallas.

Es importante que antes de empezar hagas una muestra de tensión en punto alto para valorar si debes cambiar el tamaño de la aguja con el fin de obtener las medidas del chaleco adecuadas. El gauje en este caso se corresponde con: 15 puntos x 9 vueltas = 10 x 10 cm.

Indicaciones

El chaleco está construido a partir de una sola pieza. Se comienza a trabajar de abajo a arriba, pasando por la zona del dibujo que se realiza con la técnica de tapestry, haciendo vueltas en punto alto. Al llegar a una altura determinada se distinguen sobre esta pieza principal tres zonas: la espalda y los dos delanteros. Una vez terminadas de tejer estas tres partes se tiene una sola pieza como la siguiente:

Llegados a este punto simplemente se debe doblar la pieza (por las líneas rosas de la imagen), unir los hombros (marcas verdes de la imagen) y hacer en punto bajo un borde para rematar la labor.

Puntos y abreviaturas

Cad = cadeneta

Pe = punto enano

Pa = punto alto

Pb = punto bajo

3PaJ = 3 puntos altos juntos, es decir, disminución doble.

¿CÓMO SE HACE EL CHALECO FORT APACHE?

Trabajamos con Rubi Ciao color 119 y la aguja de ganchillo de 5mm.

CUERPO

Comenzamos realizando 145 Cad.

V1: 2 Cad de subida + (saltándonos estas dos cad y empezando a tejer en la tercera) 145 Pa.

V2 – V4: 2 Cad de subida (no cuenta como primer Pa) + 145 Pa.

Desde la vuelta 5 y hasta la vuelta 13 tenemos que hacer el dibujo combinando el hilo con el que hemos trabajado hasta ahora y el Rubi Ciao color 103 haciendo uso de la técnica tapestry y atendiendo al siguiente gráfico:

Te describo a continuación estas vueltas para que quede más claro:

V5: 2 Cad de subida (no cuenta como primer Pa) + 5 Pa gris + [2 Pa amarillo + 17 Pa gris] x 7 + 2 Pa amarillo + 5 Pa gris.

V6: 2 Cad de subida (no cuenta como primer Pa) + 4 Pa gris + [4 Pa amarillo + 15 Pa gris] x 7 + 4 Pa amarillo + 4 Pa gris.

V7: 2 Cad de subida (no cuenta como primer Pa) + 3 Pa gris + [2 Pa amarillo + 2 Pa gris + 2 Pa amarillo + 6 Pa gris + 1 Pa amarillo + 6 Pa gris] x 7 + 2 Pa amarillo + 2 Pa gris + 2 Pa amarillo + 3 Pa gris.

V8: 2 Cad de subida (no cuenta como primer Pa) + 2 Pa gris + [2 Pa amarillo + 4 Pa gris + 2 Pa amarillo + 4 Pa gris + 3 Pa amarillo + 4 Pa gris] x 7 + 2 Pa amarillo + 4 Pa gris + 2 Pa amarillo + 2 Pa gris.

V9: 2 Cad de subida (no cuenta como primer Pa) + 1 Pa gris + [2 Pa amarillo + 6 Pa gris + 2 Pa amarillo + 2 Pa gris + 5 Pa amarillo + 2 Pa gris] x 7 + 2 Pa amarillo + 6 Pa gris + 2 Pa amarillo + 1 Pa gris.

V10: repetir V8.

V11: repetir V7.

V12: repetir V6.

V13: repetir V5.

Terminada esta zona del dibujo continuamos con filas de puntos altos con el color gris.

V14 – V30: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 145 Pa.

Llegados a este punto debemos distinguir la construcción de tres zonas distintas: el delantero derecho, el delantero izquierdo y la espalda. Para distinguir estas tres zonas vamos a ayudarnos de marcadores para señalar sobre qué puntos de esta última vuelta vamos a construir cada una de las tres partes. Colocamos los marcadores en los puntos: 1, 30, 41, 105, 116, y 145.

Entre los puntos 1 y 30 construiremos el delantero derecho, entre los puntos 41 y 105 la espalda, y entre los puntos 116 y 145 el delantero izquierdo.

DELANTERO DERECHO

Sin cortar la hebra de la parte tejida hasta ahora, trabajaremos sobre el lateral sobre el que nos hemos quedado realizando filas cortas.

Este delantero lo construimos entre los marcadores que hemos colocado en los puntos 1 y 30.

V31: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 27 Pa.

V32: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 25 Pa + 3 PaJ.

V33: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 23 Pa.

V34: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 21 Pa + 3 PaJ.

V35: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 19 Pa.

V36: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 17 Pa + 3 PaJ.

V37: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 15 Pa.

V38: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 13 Pa + 3 PaJ.

V39 – V48: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 14 Pa.

Cortamos la hebra y continuamos con el otro delantero retomando los puntos que había entre los marcadores colocados en la vuelta 30.

DELANTERO IZQUIERDO

En el marcador que indicaba el punto 116 de la vuelta 30 comenzamos a trabajar en dirección al punto 145 con una nueva hebra y esta vez haremos lo mismo que en el delantero derecho de manera simétrica.

V31: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 27 Pa + 3 PaJ.

V32: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 25 Pa.

V33: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 23 Pa + 3 PaJ.

V34: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 21 Pa.

V35: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 19 Pa + 3 PaJ.

V36: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 17 Pa.

V37: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 15 Pa + 3 PaJ.

V38: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 3 PaJ + 13 Pa.

V39 – V48: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 14 Pa.

Cortamos la hebra y continuamos con la espalda del chaleco retomando los puntos que había entre los marcadores colocados en la vuelta 30.

ESPALDA

En el marcador que indicaba el punto 41 de la vuelta 30 comenzamos a trabajar en dirección al punto 105 con una nueva hebra y realizamos las siguientes vueltas o filas:

V31 – V46: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 65 Pa.

Llegados a este punto debemos hacer los hombros:

V47: 2 Cad (no cuenta como primer Pa) + 14 Pa.

V48: Repetir V47.

Esto mismo lo hacemos en el otro extremo sobre los últimos 14 puntos para dar forma al otro hombro.

UNIÓN Y BORDES

Doblamos la pieza para poder unir la parte de los hombros. Hacemos esto con ayuda de una aguja lanera.

Retomando de nuevo el color amarillo vamos a hacer un borde por toda la pieza en puntos bajos. Para ello, comenzamos en la parte inferior del delantero derecho y vamos haciendo puntos bajos alrededor de toda la pieza pasando por el delantero derecho, el cuello, el delantero izquierdo y toda la parte inferior del chaleco hasta llegar al punto de partida. Terminamos con un punto enano sobre el primer punto bajo y rematamos con ayuda de una aguja lanera. Hacemos lo mismo con la zona de las mangas para obtener un borde amarillo uniforme.

Por último escondemos los hilos sobrantes y cortamos las colas de hilo.

Adaptaciones de talla

Si quieres adaptar el patrón para realizar tallas más grandes o más pequeñas, ten en cuenta las siguientes indicaciones:

Para lograr un chaleco más largo/corto puedes realizar más/menos repeticiones en las filas del cuerpo. En lugar de trabajar hasta la vuelta 30 puedes realizar más o menos vueltas en función del largo que quieras.
Para lograr un chaleco más ancho/estrecho puedes comenzar el cuerpo del chaleco con más/menos cadenetas y lo mismo con el número de puntos altos de cada vuelta. Aquí deberás modificar el dibujo de tapestry: para que quede bien cuadrado añade tantas filas a la derecha como a la izquierda del dibujo.

Si haces esto, debes tener en cuenta cuantos puntos van a formar parte de los delanteros y cuántos de la espalda una vez dividas la pieza del cuerpo: el número de puntos de la espalda debe ser ligeramente mayor que la suma de puntos que dejes para los delanteros.